[FT] Tuto. Arme latex GN

[Ce tuto peut changer au fil du temps ... Nous ne sommes en rien du tout expérimenté dans la confection d'armes de GNs (oui je sais, ça ne nous empêche pas d'en vendre niark niark niark !) Il y a plein de techniques, et nous n'en avons pas encore vraiment trouvé de fixe]


Alors ... ça promet d'être long. Je vais faire ça en plusieurs étapes ^^

I / Les matériaux
II / Le travail de la mousse
III / Enfer et damnation, le latexage
IV / Poutrage



I / Les matériaux

Commençons par le choix des matériaux.

En premier lieu, l'âme qui assure rigidité à l'arme.
La fibre de verre est le matériau idéal. Souple juste comme il faut et incassable.
Nous utilisons des piquets de clôture en FDV. Vous pouvez en trouver en magasin spécialisé en agriculture (tags : matériel agricole). Ceux qui vendent des tracteurs et autres utilitaires de ce domaine ou alors dans des magasins plus pour particuliers comme les gamm' vert. (botanique j'ai jamais testé, mais je crois pas qu'ils en ont) Comptez dans les 1.50, alors que pour des FDV spécial GN c'est de 5 à 10 E ...
Vlà un lien pour vous donner une idée de ce que vous devez rechercher http://fr.delaval.nl/Products/ElectricFencing/Temporary_fencing/Posts/default.htm Ne vous fiez pas à la couleur, il es existe plusieurs coloris.

Comparaisons FDV paysou vs FDV GN

FDV paysou
avantages : Le prix, facile à trouver
inconvénients : Impossibilité de faire des larmes trop longues, car trop souple. Max lame 80 cm avec fusée (manche) en bois ! (On verra les différentes possibilités de fusées plus tard)
FDV GN
Avantages : Possibilité de faire de grandes armes
Inconvénients : Le prix, Suivant les modèles un peu trop rigide. A cause de ça l'absorption des chocs se fait en grande partie par la mousse qui s'usera plus vite.


Ensuite vient la mousse. Alors deux possibilités. La mousse de plastazote ou la mousse de tapis de sol.

- Je vais commencer par la mousse de plasta, celle que je vous conseil.

Elle est plus résistante et se travail mieux que la mousse de tapis de sol. Le rendu est plus net. De plus, avec la mousse adhésive à petitG, c'est vraiment très facile d'emploi, la jointure est parfaite et vous ne verrez jamais de décollements !
( Non je ne me suis pas fait payé pour faire de la pub ! je me suis simplement fait corrompre )
Voilà son site http://www.bricogn.fr/Mousse.html Comptez 5 E de mousse en mode deux couches (on verra après ça ^^) + les frais de port. Pas donnez les frais de port ... Au pire y'a possibilité de passez commande en même temps que nous, mais on a notre sotck qui est encore bien garni donc ça risque de prendre du temps. (Ou alors vous allez chercher sur place, à Lathuile je crois, au Lac d'Annecy.)

- Ensuite, si vous n'êtes pas très achat en ligne, ou si pour d'obscures raisons vous préférez la mousse de tapis de sol, je vous conseil tout de même la domyos (décathlon).



3E le tapis de 60 x 180. En sachant qu'avec cette mousse, faisant 6 mm d'épaisseur il faut trois couches. Alors oui ça parait moins cher comme ça ... Mais n'oubliez pas que là il vous faut de la colle. Un bidon de néoprène c'est 30 E. Ensuite, y'a l'option pistolet à colle (15 E pour le bas de gamme). Ça se fait, mais c'est pas le top non plus. Plus de risques de décollement, et la mousse sera plus difficile à travailler. (tranchant irrégulier à cause des filets de colle... M'enfin pour un kikoup' c'est pas un problème)

Pour finir avec cette rubrique le latex, alors là, y'a pas trop de mystères. Soit vous avez près de chez vous un magasin d'art où vous aurez de grandes chances d'en trouvez, soit vous achetez sur internet. Vous pouvez en profitez pour en achetez en même temps que la mousse chez PetitG ( Non non ! Je vous jure ! ) http://www.bricogn.fr/Latex.html

(Après vient le vernis, la peinture et le matos mais ça on en parlera après. Vous pouvez aussi trouvez d'autres sites qui vendent du matos de GN comme les étoffes de camelot ou l'atelier du GN. Les prix sont différents, mais à choisir, trouvez une mousse noire. Ça facilitera les choses. Enfin ça dépend ... Tout est une question de sous couche !)


II / La forge !

Outillage :
- Mètre
- Etau
- Scie à métaux
- Scotch Papier
- Feutre Marqueur
- Feutre
- Stylo
- Fer à souder ou perceuse Dremel
- Colle néoprène ou pistolet à colle
- Ponceuse à bande ou touret à meuler (facultatif)
- Cutter (lames neuves)

Avant propos : Il existe deux méthodes de conceptions ...
- Les trois couches
- Les bi-couches
Ici je vais décrire la fabrication d'une bi-couche. Certains disent qu'il est déconseillé de faire des armes avec un nombre de couche paire, car le risque de décollement est plus important du fait que le joint se trouve sur le fil de la lame. C'est surement vrai, mais en suivant ce tuto je n'ai jamais eu de problème.
Les avantages des bicouches : 20 mm d'épaisseur, et aucun joint sur le tranchant.


1 - Alors tout d'abord, il faut concevoir votre arme. Il faut réfléchir un peu, car toutes les armes sont uniques et suivant leur forme, on doit improviser. Il ne suffira pas toujours de suivre à la lettre les informations de ce tuto.

Longueur
Choisissez la taille de votre lame (au maximum 80 cm avec une FDV paysou + fusée en bois ! )
Largeur
Pour choisir la largeur de votre lame méfiez vous ... La distance entre l'âme et l'extérieur de la lame doit être au mininum de 30/35 mm pour une mousse de type plastazote 35 kg/m3.
Et c'est vraiment le minimum pour ne pas sentir l’âme lors des coups. Une arme où l'on sent la fibre de verre n'aura que peu de chance de passez un check de sécurité lors de GN.
Mais plus votre arme est courte, moins vos coups auront de force. Donc vous pouvez vous permettre, sur les petites de réduire cette distance de sécurité. Pour des dagues par exemple.

Une fois que vous avez bien votre arme en tête, toute ces dimensions etc vous pouvez commencer a couper la fibre de verre à la longueur voulue.

Pour cela suivez ce calcul :
(Longueur de lame - 4 cm) + (largeur de garde) + (longueur de fusée) + (longueur de pommeau - 2 cm)

N.B : Le " -4 " est une sécurité pour les coups portant sur la pointe. Vous devez l'adapter suivant votre arme, à vous de juger si on sent la fibre de verre. Même recommandations pour le pommeau. Si ce dernier ne dispose que d'un " -2" c'est car il est généralement plus massif qu'une pointe, avec plus de mousse.



N.B ² : Vous pouvez tailler les petites gardes dans la lame. Pour les gardes larges, ça sera le sujet d'une autre leçon ^^


Découpe de la fibre de verre

Enlevez les attaches en plastique noir. Faites les sauter avec un couteau, ou un ciseau à bois. Celle du haut résistera un peu, donc le mieux c'est de la faire tomber dans la chute. Celle du milieu glissera. Couper aussi le cale pied, à l'aide d'une scie à métaux ou d'un bon couteau. Si le reste de la gaine en plastique noir vous fait chier, vous pouvez aussi la faire sauter. Sinon, débrouillez vous pour faire tomber cette gaine dans la fusée. (C'est ce que j'ai fait, voir plus bas) Ça évitera les effusions de sang. (Attention Ne laisser aucun doigt devant la lame, qu'importe l'outil ! C'est vraiment dangereux et traître car le plastique demande un effort de coupe important et lache d'un coup. Serrer votre FDV dans un étau et tenez votre outil à deux mains.)

Vous pouvez maintenant tracer au feutre toute ces cottes sur votre FDV, et coupez de long, avec une scie à métaux, dans un étau.

2 - Votre objectif en ce petit deux est d'obtenir une sorte de batte de cricket, dans laquelle vous taillerez votre arme :



Positionnement de la fibre de verre

Pour la plaque de mousse adhésive :

- Positionner votre fibre de verre sur la plaque de mousse, du coté adhésif.
- Centrer suivant l'arme que vous voulez réalisé.
- Assurer vous d'être bien parallèle aux bords.
- Aligner le trait qui correspond à la longueur de la lame, avec votre plaque de mousse.
- Assurez vous qu'il y a suffisamment de mousse à la pointe pour respecter les règles de sécurité. (voir schéma N.B 1 plus haut)
- Scotcher la fibre de verre pour maintenir la position (facultatif)
- Tracer précisément les contours de la fibre de verre. (stylo)
- A l'aide d'un cutter muni d'une lame neuve, découper uniquement l'opercule plastique qui préserve le collant. Attention de ne pas toucher trop en profondeur au risque de fragiliser la lame



Pour la plaque de mousse non adhésive :

Puisqu'il n'y a pas de plastique, mettez une bande de scotch papier afin de le remplacer. Reprenez les étapes ci dessus.

N.B : La FDV a une section ovale. Mettez la à plat afin qu'elle soit plus rigide lors des coups.

Rainures :
L'étape ci dessus sert de guide pour la rainure qui accueillera la fibre de verre.
J'effectue cette dernière au fer à souder. Mettez vous en extérieur, munis d'un masque et de lunette pour cet étape.



Attention de ne pas aller trop profondément dans la mousse.




Il est aussi possible de réaliser cette étape avec une mini perceuse type DREMEL, ou alors avec une défonceuse. (l'utilisation de cette machine est réservée aux personnes expérimentées. Perso jamais testé ... Mais ça me tente bien ^^ Je me décharge de toute responsabilité en cas d'accident )

Renfort de pointe
Lors de combat de GN, même si les coups d'estocs sont interdits, la pointe peut subir des chocs. L'âme peut alors transpercer la mousse et blesser votre adversaire. Pour palier a ce problème, on colle au niveau de la pointe de petits morceaux de cuir, jean ou skaï



- Essayer de découper et de positionner votre tissu sans que celui ne dépasse de votre arme plus tard.
- Afin d'éviter une surépaisseur, j'ai encastrer le morceau à l'aide du fer à souder en reprenant la même technique que ci dessus.
- J'ai coller ça au pistolet à colle, mais il est aussi possible d'y coller avec une colle type néoprène.

Égrainage/Ponçage de la fibre

Avant propos :
[-La poussière de fibre de verre est dangereuse pour les poumons certes mais aussi pour les yeux. Après ponçage, ne pas se frotter les yeux et se laver les mains.
-Attention aussi aux échardes invisibles de fibre de verre. Je ne crois pas que ce soit dangereux mais c'est pas très agréable.]

Afin que le colle adhère mieux, je ponce légèrement l'âme avec du papier abrasif gros gain (ici du 40 ! :[IMG]http://or ) Ça évitera que l'arme se désolidarise de la mousse en plein combat.


J'en profite aussi pour casser les angles en bouts pour limiter le déchirement du renfort fait précédemment.

(Possibilité d'y faire avec une lime, au touret à meuler)

Donner maintenant un coup de chiffon sur votre FDV afin d'enlever toute la poussière. Et ne vous amusez pas à oubliez ça, parce que collez une surface poussiéreuse c'est pas conseiller !

Collage 1ere partie
- Encoller la rainure d'une des deux bandes (pistolet à colle)
- Placer la fibre de verre. (attention de bien la mettre à plat)

Collage 2ème partie
- Enlever l'opercule protecteur
- Encoller la rainure et le renfort de pointe de la dernière bande
- Positionner précisément. Il est impossible de décoller les deux bandes une fois que celle ci ce sont toucher.
- Presser une trentaine de seconde pour enlever les bulles d'airs et bien coller l'âme à la mousse (moi je met l'arme au sol et je marche dessus )

Vous devez donc obtenir une belle batte de cricket :


On peut donc passer à la suite ...

3 - La fusée (le manche si vous préférez)

Je fais mes fusées en bois. Pas toujours bien vu par certains extrémistes de la sécurité, mais niveau confort y'a pas mieux !

- Le bois équilibre l'arme
- Il rigidifie l'arme, dans sa longueur en premier temps, mais aussi en main.
- Ça fait moins jouet
- Esthétique, si on ne le recouvre pas. (a condition de prendre un beau bois)


Inconvénient, ça demande un peu de matos :



Manche à balai, tringle à rideau (branche de noisetier au pire) ... Ici c'est du sur mesure en hêtre (lourd et solide). La section est ovale.
Bon vous pouvez avoir le même résultat avec une perceuse portative. Repérer le centre, et faites une marque à l'aide d'une pointe à ferrer ou un clou (juste une marque hein ! pas besoin de me fendre le bois). Serrer dans un étau et percer, avec si possible l'aide de quelqu'un pour corriger l'équerrage sous tout les angles. Vous pouvez aussi percer en plusieurs fois, en commençant par de plus petits diamètre.



Deux possibilités :

- L'âme traverse de part en part, et sert pour le pommeau


- L'âme ne traverse pas toute la fusée. Un morceau de FDV est raccordé pour le pommeau.

Le première solution est la meilleure, plus solide. Mais la deuxième solution est plus facile à exécuter, surtout pour les longues poignées où il faut percer en deux fois.
Ne collez pas tout de suite la fusée.

Vous pouvez aussi faire ça en mousse, en corde ou fil de fer enroulé, tube de PVC empli de colle etc etc. Bricoler comme vous pouvez, et avec ce que vous avez.


4 - L'ébauche

Recouvrez de scotch papier toute une face de votre arme. (j'espère pour vous que votre scotch n'est pas trop adhésif ... Sinon vous allez finir avec une épée "effet mal forgé")

Definition ! Effet mal forgé : Résultat obtenue après foirage d'une épée. On utilise communément cette expression pour donner l'impression que l'ensemble des défauts sont volontaires, et qu'ils contribuent à l'ésthétique !

A vous maintenant de laissez libre cours à votre énergie créatrice ! Dessinez d'abord l'axe de l'âme au marqueur, puis votre arme (tranchants compris) à l'aide d'un feutre de dessin (effaçable avec un peu d'eau) Vous pouvez aussi représenter la pointe de la FDV afin de bien la situer et laisser suffisamment de mousse autour.
(le scotch sert de support pour le tracé ... Parce qu'une surface noire c'est pas toujours top.)

Découpez le scotch en suivant les contours avec une lame de cutter en très bonne état (comme toujours), et en entaillant au minimum la mousse (pas plus d'un mm)


-Cette étape vous permet de bien visualiser votre épée avant de commencer. Si la forme ne vous plait pas vous pouvez toujours enlevez le scotch et recommencez.
-Si nous avons fait la fusée avant l'ébauche, c'est pour avoir une meilleur idée du résultat final.

Découpez maintenant l'ébauche de votre arme. Plusieurs techniques :

- Coupe direct au cutter. Rendu très propre ( à conditions d'utiliser une lame neuve !) Mais dificile de faire des courbes
- Coupe au cutter avec une surcote de 2 à 4 mm. On enlève le reste avec une ponceuse à bande fixe, ou un touret à meuler (ma technique, a défaut de ponceuse)
Vous pouvez aussi essayer les ponceuses portatives (orbitale ou à bande, grain 80 à 120) en fixant votre arme sur le bord d'un établi. Mais ça demande plus de maîtrise je pense.
Cette technique convient bien pour les courbes, mais moins pour les lignes droites.
- Pour les armes aux formes très "déchiquetées", il est aussi possible d'utiliser une scie bocfil (aussi appeler scie à chantourner). Utilisé de préférence une lame torsadée. L'inconvénient de cette technique est qu'elle laisse un état de surface qui demandera plus de finitions



Finitions (facultatif)
Rapides coups de briquet, puis lissage au doigt tout de suite après la chauffe. (Entraînés vous sur une chute avant de faire des bêtises ) Cette technique permet uniquement de supprimer des traces d'usinages, ou des "poils" (résultants du ponçage). Pas d'enlever de la matière.


5 - Les tranchants ...

Le tracé
Petite technique pour tracer vos tranchants ... Le trusquinage. Un petit croquis :



Cherchez un objet qui ferait la même largeur que le tranchant que vous désirez ... Un bouchon de bouteille, de feutre, un écrou, une pièce de monnaie n'importe quoi ! (des mini sac à dos !?!) Aligner votre objet avec le bord de votre arme. Placer le stylo/feutre de l'autre coté et tout en maintenant la pression sur l'objet, avancer en étant toujours aligné avec le bord. Ça vous permet d'avoir un tranchant régulier même dans les courbes.
Bon c'est pas super bien expliqué, mais le schéma est assez parlant.

Découpez uniquement le scotch en suivant le tracé des tranchants (avec une lame de cutter nickel ! ) Cette fois ci il ne faut pas entaillez du tout la mousse.



On passe au délicat ! Ma technique permet tout de même de faciliter l'opération, puisque le scotch sert de guide. Futé le hobbit !
Pas de secret, juste une lame neuve, de la patience et un coup de main.


J' ai même mis un scotch dessous. Mais c'est facultatif, il est pas facile à positionner.
Je conseil un fil d'environ 4mm de large. (soit 2 mm de chaque coté du joint)
(Ah oui vous aurez remarquez que je me sers que de la lame du cutter, c'est juste une habitude que j'ai pris. On a moins la flemme de changer de lame du coup, et on sent mieux la coupe)

D'après ce qu'on peut entendre la meilleur des techniques c'est la ponceuse à bande (d'établi). Mais bon on fait avec ce qu'on a.

Finition
Votre tranchant ne sera certainement pas lisse, surtout si c'est votre premier. Je n'ai pas encore trouver la technique idéal pour le lisser, alors en attendant :
- ponçage à la main avec du papier 120/150 (toujours dans le même sens. Soit en poussant, soit en tirant.)
- Rapides coups de briquet, puis lissage au doigt tout de suite après la chauffe.
Avec une bonne coupe au début, il est possible d'avoir un résultat niquel. Dans tout les cas, les plus petits défauts seront atténués au latexage.

6 - La garde

Quelques photos en vrac suffiront pour celle ci. Rien de bien sorcier :

Tranchants :


On colle une plaque de mousse et on coupe ce qui dépasse (la partie intérieur à été découpée avant de coller)


Façonnage au touret à meuler :


7 - La fusée

Collage de la fusée.
Je colle ça au pistolet. Pas toujours évident car c'est une colle épaisse. Faite ça près d'un étau. Trouvez des techniques pour enfoncer le manche avant de commencer (utiliser votre poids). Trouver aussi des techniques pour l'enlever en cas de problèmes. Une fois que vous êtes sur de vous vous pouvez y aller, mettez une bonne dose de colle.

Renfort
On est jamais trop prudent ! Prenez un clou ou une tige d'acier de 2 mm maximum et percer la fusée ainsi que la fibre de verre le plus loin possible de la garde (pour ne pas fragiliser la FDV). Collez y votre tige, et coupez ce qui dépasse.
Ca limitera les risques de décollement. Toutefois vous n'êtes pas obligés, surtout si vous ne recouvrez pas votre fusée par la suite.

8 - Le Pommeau

J'ai pas de photos de la conception du pommeau, alors j'ai fait un schéma :



On va le faire en trois couches. (oui oui ! rappelez vous on en a parler au tout début ! Il est aussi possible de faire des lames avec la technique décrite ci dessous) Donc nous n'avons pas besoin de faire une rainure, comme nous avons fait pour la lame. Il suffit de découper la couche centrale en un " U " qui vient entourer sans jeu la fibre de verre.









Voilà l'arme finie !



Attention de ne pas la stocker n'importe où, la mousse prend vîte la forme, tant qu'elle n'est pas latexée.

alors par contre une question:
La fibre de ver est-elle vraiment indispensable?
Parce que bon c'est pas que j'ai pas envi de dépenser du fric, mais presque (un peu beaucoup même)
je sais pas, on peut pas y remplacer par un bout de bois assez souple de même épaisseur? ou alors par une hampe de flèche (parce que ça j'en ai à revendre)? je sait ça risque d'être un peu rigide et dur, mais une fois recouvert de mousse, je pense pas que ça fasse bien mal. voilà....où alors j'irais faucher un piquet de barrière électrique sur le champ d'à côté... (se tape la tête sur son clavier pour avoir eu une idée aussi malhonnête)

et pendant que j'y suis, deuxième question: il faut quelle quantité de latex pour une arme style épée longue? (comme le kikoup' que je compte me faire)?

Y'a toujours un risque très important pour se voir refuser une arme lors d'un GN ... Donc je te conseil la FDV tout de même. Tes fûts de flèches sont en alu ou fibres de carbones ? (oublie le bois hein ^^) La Fibre de carbone est autorisée, mais les fûts de flèches sont trop fins, et tu verras ton épée se briser en répandant plein d'échardes tranchantes et empoisonnées ^^ Après l'alu ... Pas souple, et en plus c'est un tube. Suffit de le tordre une fois et c'est irrécupérable. Et les métaux sont strictement interdit dans les armes de GN.

Pour te donner une idée, même avec nos fusées en bois on va avoir du mal ...

Donc voilà tout ça pour dire qu'il y a des risques. (et un fût de flèche coûte plus cher qu'un piquet de cloture.)

Si des fois tu passes du coté obscur de la force, méfie toi de ne pas te faire aveugler. La plupart des piquets sont des cylindres métalliques recouvert d'une gaine plastique blanche.

Et pour le latexage je dirais un gobelet, voir un peu moins si t'es radin.

c'est pas une question de radin, mais d'économe...
et pour les flèches ça me coute rien j'en ai plein^^

euh.... au fait quand tu dis un gobelet, c'est combien de mL?

et pendant que j'y pense, un petit lien pratique:
http://medievalstudio.free.fr/fichiers/Fiche_technique_epee.pdf

(la plupart des choses ont été dites mais bon...)

Bon et dernière chose: quelqu'un pourrait-il me montrer (au moyen d'une photo) la souplesse d'une tige de fibre de verre, que je me fasse une idée pour savoir si ma flèche sera bonne, (PS: je peut filer un carquois pour ceux qui veulent!)

80 cm. Je l'ai plier à 180 degré et elle bouge pas. Même pas déformé.

Max avait fait le test. il est aller jusqu'à 360 avant que ça pètes ^^

Et qaund je dit gobelet je pense à 25 cl. Désolé si le tuto n'avance pas, mais ça demande pas mal de temps de faire un truc pareil.

ok merci beaucoup.
Bon bah il me semble que je vais devoir investir dans du fibre de verre

dernière question (avant la prochaine^^): une épée longue, c'est environs 1 mètre, non?

Je confirme, la fibre de verre c'est le bien , ça fait 4 ans que j'ai fait mon arme et malgré les hordes de gamins qui m'ont frappé avec , elle a pas subi grand chose, a part des trous dans le latex ce qui me ait une épée rose et métallique par endroits

Tout dépend de où a où tu la mesure, dans la plus par des Gn une arme longue à une main et de 110cm max au total, c'est à dire avec la fusée, la garde et la lame)

Regin a écrit:

Max avait fait le test. il est aller jusqu'à 360 avant que ça pètes ^^

nan, nan, plus encore :°

Mais elle avais commencé a s'effriter avant ça^^"

Le tuto est actualisé ! La partie "forge" est maintenant disponible.

Ouah, super intéressant !!

Je toshopiserai tout ça quand il sera fini, comme ça ton tuto sera jolie ;P

(Eu passage, cette épée est magnifique, faut juste voir le rendu final ;P)

J'hésite à le proposer à trollcalibur ... Parce qu'il y a pas mal de petite astuce qui sont de moi.
Je ferais surement la partie latexage demain.

Okay !

Bah je te le passe sous toshop, et tu me dis ce que t'en pense.
(Si tu n'es pas d'accord, no problémo de mon coté ^^')


En tout qu'a c'est une bonne idée de le proposer, c'est un très bon tuto.